Этот вопрос задает практически каждый, кто покупает свой первый велосипед или ранее не придавал особого внимания смазке двухколесного (3, или даже больше колесного) друга. Ведь велосипед – это не автомобиль, не мотоцикл или какая-нибудь другая вещь с мотором, и для смазывания пойдет любое масло, что завалялось в гараже. Так можно подумать и особо не переживать и не тратить на такую якобы мелочь времени. Однако это не совсем так. И если ваш велосипед стоит немалых денег, то на счет правильно подобраной смазки задуматься нужно. Давайте вместе разбираться, какой смазкой, какие детали можно смазывать, а от которой лучше отказаться.

Выбор смазки для смазывания велосипедной цепи
Известные смазки (солидол и литол) и их влияние на запчасти велосипеда
Смазки для подшипников и кареток
Обычный парафин

Чем дороже смазка, тем она лучше. Данное утверждение абсолютно неверное. Если смазка предназначена для смазывания подшипников колес, то это не значит, что она будет такой же эффективной при смазке велосипедной цепи.

Для начала рассмотрим правила, которые продлят срок эксплуатации для трансмиссии (в основном велосипедной цепи).

Правила, которые будут уместными для каждого, кто желает для своей трансмиссии здоровья:

Трансмиссия должна быть всегда в чистоте. Со временем могут появиться следы старой смазки, которая загустела на кассете, цепи, роликах заднего переключателя передач и так далее. Поэтому по возможности нужно эту грязь чистить. Ведь старое масло перемешивается с песком и микроскопическими кусками металла, которые отламываются в процессе эксплуатации велосипеда и очень ускоряют износ всех деталей.

Как определить, когда нужно смазать велосипедную цепь? Смазывать нужно, когда слышится типичный шелест. Наибольшему износу подвергаются внутренние звенья цепи. Внешние звенья практически не трутся. Это же касается и роликов, которые соединяют звенья между собой и садятся наглухо. Поэтому трения между ними быть не может. Износ внутренних звеньев цепи приводит к ее растяжению. Оно сопровождается менее точным переключением передач, появляется шум, при сильном износе, под нагрузкой цепь может просто проскакивать по зубам звезды кассеты (трещотки), изнашиваются ролики заднего переключателя передач. Возникают такие неполадки, так как растянутая цепь уже неточно попадает в зубья передних звезд и кассеты (трещотки).

Качественная смазка должна попадать внутрь звеньев цепи и ее не должно быть снаружи. Вообще, внешняя поверхность цепи должна быть сухой, что обеспечит ее чистоту и увеличит срок службы. Ведь песок не будет налипать на сухую цепь.

Перед смазкой цепь нужно хорошо вымыть и просушить. Для этого ее лучше снять, вымыть в растворителе (например, бензине, уайт-спирите или специальном очистителе) от мусора и остатков старой смазки. Существуют специальные мойки для велоцепи. После просушки нужно нанести небольшое количество жидкой смазки на каждый ролик, дать ей время проникнуть внутрь, после чего насухо вытереть внешнюю поверхность цепи. После поездки смазка все равно будет вытекать на поверхность, ее нужно повторно вытереть сухой тканью или очистить прилипшую грязь и остатки смазки специальными щетками с жестким ворсом. Такие щетки можно использовать для очистки в труднодоступных местах, куда рукой достать просто невозможно.  

Что делать с новой цепью? Новые цепи смазываются на заводе очень липкой и густой смазкой. Поэтому перед первой поездкой необходимо хорошо вытереть новую цепь снаружи от такой смазки (ткань, которой будете втирать, можно немного смочить растворителем). Новая цепь с заводской смазкой может выдержать около 300 километров и более, после чего ее нужно смазать.

Нельзя смазывать цепь WD-40 и аналогичными решениями. WD-40 можно использовать разве что для очистки от старой смазки и окисленных элементов. После проведения процедуры, нужно цепь просушить и переходить к следующему этапу – смазке.

Лучшая смазка для велосипедной цепи – специально разработанная для этих целей. Ведь она легко проникает внутрь роликов внутренних звеньев, хорошо отталкивает песок и пыль, не так быстро смывается водой, дольше удерживается и имеет еще ряд преимуществ перед другими видами смазок. Можно конечно, смазать моторным маслом, маслом для швейных машин, но из названия вполне понятно, что сфера их применения совсем другая.

Смазывать нужно только цепь. Звезды кассеты (трещотки), передних шатунов смазывать не нужно. Это только ускорит их износ.

Если смазка содержится в аэрозольном баллончике, то цепь лучше снять, смазать и установить обратно. Так вы полностью предупредите попадание смазки на другие детали велосипеда. Если нет возможности снять цепь, или она без замка, то нужно просто хорошо закрыть детали велосипеда.

Существуют следующие типы смазок для велосипедных цепей:

Смазки на основе тефлона для сухих погодных условий (Dry). За счет тефлона смазка имеет пылеотталкивающие свойства. Но при попадании большого количества влаги она уже не обеспечит нужной защиты. Поэтому после дождя и катания по грязи нужно дома хорошо вытереть цепь. Я использовал такую смазку на своем велосипеде. Снизу на картинке видно, что смазка поставляется в двух различных по назначению тюбиках. Более густое масло (VT1) предназначено для подшипников. VT2 (жидкое) – для трущихся узлов,  включая велосипедную цепь.

Смазка хорошо проникает в звенья цепи, обеспечивает защиту и плавность хода. Однако как бы я не вытирал снаружи цепь, от черных звезд и цепи мне избавиться не удалось. Нужно было их мыть растворителем через небольшой промежуток времени. К тому же бензином полностью удалить такой тип смазки не удавалось.

Существуют комплекты для очистки и смазки велосипедных цепей.

Также имеются смазки для влажных и мокрых условий (Wet). Они изготавливаются на основе различных синтетических силиконовых масел. Есть смазки, до которых еще добавляют парафин. Так как смазка содержит силикон, а некоторое еще и парафин, то вполне понятно, что она будет иметь прекрасные водоотталкивающие свойства. Поэтому ранняя весна, теплая зима и дождливая осень – период для использования силиконовых смазок. В сухую погоду такие смазки использовать нежелательно.

Силиконовые смазки не разрыхляют резину, чего не скажешь о смазках на основе углеводородов.

В продаже можно встретить сверхводостойкие смазки.

Есть еще смазки с добавлением керамики, которые имеют ряд преимуществ за счет создания керамического слоя на подвижных деталях, что продлевает срок их эксплуатации. Так уверяют производители (а что для них еще остается?). Лично я такие смазки никогда не использовал (пока).

Еще один тип – смазки с загустителями. Такие смазки очень жидкие, и легко проникают в соединения. После этого с них испаряется растворитель, и они загустевают, что позволяет дольше оставаться внутри, защищая подвижные механизмы.

Известные смазки и их влияние на запчасти велосипеда:

Литол является пластичной и водостойкой смазкой, которую получают путем сгущения нефтяных масел, литиевым мылом. Благодаря литиевому загустителю, который надает для смазки вязкость и термостойкость, она хорошо пристает к металлическим поверхностям и предотвращает коррозию. Рабочей температурой литола считается: от −60 до + 130° C.

Основным недостатком литиевых смазок считается высыхание на открытом воздухе, что сопровождается потерей свойств. А при длительном хранении со смазки начинает отделяться масло, и она теряет свои качества.

Солидол образуется путем сгущения индустриальных масел средней вязкости кальциевыми мылами высших жирных кислот. Данная смазка достаточно пластичная, устойчивая к воде, однако рабочая температура до 70 °C уменьшает спектр ее использования. Солидол используется в основном в сельскохозяйственной технике и других механизмах, используемых в условиях повышенной влажности.  

Имейте в виду, что солидол агрессивен по отношению к резине, поливинилхлориду и пластмассе. Литол по отношению к данным материалам не агрессивен.

Внимание! Литол нельзя использовать вместе с алюминием в условиях повышенной влажности. Если смазать, например, резьбу трещотки и накрутить ее на алюминиевый обод колеса, использовать длительное время велосипед под дождем и в других условиях с повышенной влажностью, то, скорее всего, снять вы ее уже не сможете, поскольку она намертво скипиться с ободом. Однако металлические изделия от коррозии литол защищает значительно лучше солидола.

Исходя из выше написанного, можно сделать вывод, что смазать детали имеющие контакт с резиной можно силиконовой смазкой, которая является абсолютно безопасной для резиновых изделий.

Каретку и подшипники можно смазывать теми же силиконовыми, тефлоновыми, смазками на основе литола и другими видами. Они могут быть густыми, жидкими и аэрозольными. Лучше смазывать подшипники густыми видами смазок. На заводе велосипеды смазываются именно такими.

Примеры смазок для узлов и подшипников велосипеда:

• WOLF'S;
• Hanseline Mehrzweckfett;
• FINISH LINE Anti-Seize Lube (совместима со всеми металлами, однако несовместима с резиной).

Обычный парафин:

Я долгое время использовал (и буду использовать) парафин. Для этого покупаю обычные парафиновые свечи, опускаю их в жестяную банку и ставлю на минимальный огонь газовой плиты. После того как парафин растопится, опускаю цепь, держу несколько минут, перемешивая, чтобы парафин затек во все соединения. Далее снимаю и оставляю цепь в подвешенном состоянии для охлаждения.

Подходит данный метод для теплого времени года, так как при низких температурах парафин долго не держится и эффект от смазывания намного ниже. В теплое время года для меня лично данная смазка идеально подходит. Она выполняет все задачи: цепь не скрипит, ход плавный, песок и пыль не прилипает вообще. Последнее свойство имеет особое значение для всех, кто катается по песку. Если поставить велосипед на солнце, то парафин начинает таять и повторно попадает в узловые элементы цепи.

Большой минус такой смазки – ее хватает примерно на 100 километров поездок, далее процедуру нужно повторять, а быстрой ее не назовешь.

Буду рад прочитать в комментариях о способах смазки и типах смазочных материалов, которыми пользуетесь вы.